Der Mythos: „Im Altbau geht das nicht"
Die Behauptung, Wärmepumpen funktionierten nur im Neubau mit Fußbodenheizung, hält sich hartnäckig – sie stammt aus einer Zeit, in der die Geräte bei niedrigen Außentemperaturen tatsächlich schwächelten. Moderne Luft-Wasser-Wärmepumpen erreichen heute Vorlauftemperaturen von 60 bis 70 °C und arbeiten auch bei zweistelligen Minusgraden. Feldtests des Fraunhofer ISE haben gezeigt, dass Wärmepumpen auch in Bestandsgebäuden mit normalen Heizkörpern effizient laufen können.
Entscheidend ist nicht, ob Ihr Haus alt ist. Entscheidend ist, wie viel Wärme es verliert und bei welcher Temperatur Ihre Heizkörper diese Wärme in die Räume bringen.
Der Selbsttest: Reicht Ihren Heizkörpern eine niedrige Temperatur?
Diesen Test können Sie im nächsten Winter selbst machen – er kostet nichts und sagt mehr als jede Faustregel:
- Stellen Sie die Vorlauftemperatur Ihrer bestehenden Heizung an einem kalten Tag (um 0 °C oder darunter) auf maximal 55 °C ein.
- Drehen Sie alle Thermostate voll auf.
- Warten Sie einen Tag.
Wird das Haus überall warm? Dann ist Ihr Gebäude sehr wahrscheinlich wärmepumpentauglich – ohne größere Umbauten. Bleiben einzelne Räume kalt? Dann reicht es oft, in genau diesen Räumen die Heizkörper gegen größere oder gegen Niedertemperatur-Heizkörper zu tauschen. Erst wenn das ganze Haus kalt bleibt, ist vor der Wärmepumpe eine Dämmmaßnahme sinnvoll.
Die drei Faktoren, die wirklich zählen
1. Vorlauftemperatur und Heizkörper
Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet jede Wärmepumpe. Als grobe Orientierung: Bis 55 °C Vorlauf ist der Betrieb in der Regel wirtschaftlich, zwischen 55 und 65 °C kommt es auf den Einzelfall an, darüber wird es schwierig. Fußbodenheizung ist ideal, aber kein Muss – ausreichend groß dimensionierte Heizkörper leisten dasselbe.
2. Der Dämmzustand – wichtiger als das Baujahr
Ein Haus von 1965 mit gedämmtem Dach, neuen Fenstern und gedämmter Kellerdecke ist oft besser geeignet als ein ungedämmtes Haus von 1990. Häufig genügen gezielte Einzelmaßnahmen (oberste Geschossdecke, Kellerdecke, Fenster), um die Heizlast so weit zu senken, dass die Wärmepumpe wirtschaftlich läuft. Eine Komplettsanierung ist selten Voraussetzung.
3. Die Jahresarbeitszahl (JAZ) – die Kennzahl für die Wirtschaftlichkeit
Die JAZ gibt an, wie viele Kilowattstunden Wärme die Anlage pro Kilowattstunde Strom erzeugt. Im Altbau sind Werte zwischen 3 und 4 realistisch; gut geplante Anlagen erreichen auch mehr. Zur Einordnung: Bei einer JAZ von 3,5 und einem Wärmepumpenstromtarif liegen die Heizkosten pro Kilowattstunde Wärme meist deutlich unter denen einer Gas- oder Ölheizung. Ob sich das für Ihr Haus rechnet, hängt von Ihrem Strompreis, dem bisherigen Energieträger und der erreichbaren JAZ ab – genau das sollte ein Fachbetrieb vor dem Angebot durchrechnen.
Was kostet eine Wärmepumpe im Altbau?
Die Spannen sind groß, weil der Aufwand vom Gebäude abhängt. Als Orientierung (Stand: August 2026, ohne Förderung):
| Posten | Typische Spanne |
|---|---|
| Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Montage | 27.000 – 40.000 € |
| Tausch einzelner Heizkörper | 500 – 1.500 € pro Stück |
| Pufferspeicher, hydraulischer Abgleich, Nebenarbeiten | 2.000 – 5.000 € |
Erdwärmepumpen (Sole-Wasser) sind effizienter, kosten aber durch Bohrung oder Flächenkollektor spürbar mehr und brauchen ein geeignetes Grundstück. Im Altbau ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe deshalb der Standardfall.
Wichtig: Lassen Sie sich nie ein Angebot ohne Heizlastberechnung machen. Eine überdimensionierte Wärmepumpe taktet häufig, verschleißt schneller und verbraucht mehr Strom – das ist der häufigste Planungsfehler im Bestand.
Förderung 2026: Der Staat zahlt kräftig mit
Der Heizungstausch im Altbau wird über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert, für Privatpersonen über das KfW-Programm 458. Die Grundförderung beträgt 30 % der förderfähigen Kosten; dazu kommen kombinierbare Boni, etwa der Klimageschwindigkeitsbonus für den Austausch alter Öl- und Gasheizungen und ein Einkommensbonus für Haushalte mit niedrigerem Einkommen.
Zu beachten: Die Förderbedingungen wurden zum 21.07.2026 angepasst. Seitdem gilt für ein Einfamilienhaus eine Obergrenze der förderfähigen Kosten von 28.000 €. Maßgeblich sind allein die aktuellen Konditionen der KfW (Programm 458) – prüfen Sie diese vor der Beauftragung, denn der Antrag muss vor Vertragsabschluss mit dem Fachbetrieb gestellt werden. Wer zuerst unterschreibt und dann beantragt, verliert den Zuschuss.
Details zu den einzelnen Boni und zur Antragstellung behandeln wir in einem eigenen Ratgeber zur Heizungsförderung.
Wann eine Wärmepumpe (noch) nicht die richtige Lösung ist
Ehrlichkeit gehört dazu – in diesen Fällen sollten Sie erst andere Schritte gehen:
- Das Haus ist komplett ungedämmt und braucht dauerhaft über 65 °C Vorlauf. Dann zuerst die wirtschaftlichsten Dämmmaßnahmen umsetzen, danach die Wärmepumpe planen.
- Es gibt keinen Aufstellort für das Außengerät mit ausreichend Abstand zum Nachbarn (Schallschutz). Das ist lösbar, muss aber vor der Bestellung geklärt sein – seit 2026 gelten verschärfte Schallschutzanforderungen.
- Die bestehende Heizung ist neu und effizient. Eine fünf Jahre alte Brennwerttherme vorzeitig zu ersetzen rechnet sich selten; planen Sie den Umstieg auf das Ende ihrer Lebensdauer.
Checkliste: In 5 Schritten zur Entscheidung
- Selbsttest machen (55 °C-Test im Winter, siehe oben)
- Verbrauch notieren: letzte Gas-/Ölabrechnung bereitlegen – daraus lässt sich die Heizlast grob abschätzen
- Heizlastberechnung vom Fachbetrieb verlangen – keine Angebote „nach Gefühl" akzeptieren
- Zwei Angebote vergleichen: Unterschiede bei JAZ-Prognose, Gerätegröße und Nebenarbeiten sagen viel über die Planungsqualität
- Förderung vor Vertragsabschluss beantragen (KfW 458)
Stand: 15. August 2026. Angaben zu Förderkonditionen ohne Gewähr; maßgeblich sind die jeweils aktuellen Bedingungen der KfW (Programm 458).